Le Pays où la Mer est plus stable que la Terre

Saumlaki Indonésie

Après une année passée dans les civilisations mi française en Nouvelle Calédonie, mi anglosaxonne en Nouvelle Zélande et Australie, nous faisons un grand plongeon dans celle d’Asie du sud-est.

A peine l’ancre posée, nous levons le regard sur la ville qui nous fait face. Maisons collées les unes aux autres, en bois, briques ou parpaings, rarement finies, déjà délabrées, peintures écaillées, prolongées par une suite d’appentis, remises, tinettes, en équilibre sur les pilotis plantés dans la vase, voici le décor côté mer. Côté rue, toutes sortes d’échoppes, vendeurs de chaussures, marchands de bonbons, de cartes sim, de matériels de pêche et « warum »à tous les coins de rues. Ceux sont de petits restaurants où l’on déguste (parfois avec un peu de suspicion) les brochettes de poulet, beignets de poisson, nouilles sautées ou riz. Un peu plus loin, le marché avec ses étals de fruits et légumes, une partie réservée aux poissons une autre pour les poulets vivants qui, à la demande et en quelques minutes, sont occis, plumés, vidés débités et tendus dans un sac plastique aux clientes contre une liasse de billets. Les scooters circulent en tous sens, pas facile de voir au premier coup d’œil qu’ici on roule à gauche. Les voitures, moins nombreuses, s’aventurent entre les deux-roues en jouant du klaxon. Les femmes sont voilées, les muezzins chantent à la bonne heure et surtout, surtout, les sourires embellissent tous les visages, les marques d’accueil sont nombreuses, la prévenance est presque envahissante mais tellement spontanée…Bienvenue en Indonésie !

De Saumlaki, au sud est, proche de la Papouasie, nous irons d’îles en îlots, passant devant Babar, remontant vers l’archipel des Molluques, naviguant sur la mer de Banda, s’approchant de Makassar, que des noms qui sentent bon les épices, le café et les contes pour faire dormir les enfants ! Poivre, muscade poussent depuis toujours dans ces archipels du nord, il fut un temps où les hommes se sont battus pour ces graines. Les hollandais qui s’étaient appropriés ces terres, protégeaient jalousement les plantations et dominaient ce commerce ont finalement laissé peu de traces. Il faut bien lever le nez pour repérer dans les villes quelques rares édifices coloniaux. Par contre dans les villages sur les pentes des volcans les constructions traditionnelles en bois sont encore bien présentes et consciencieusement entretenues.

Les navigations dans les mers intérieures ont été les plus belles de tout notre périple.17000 îles entourent cette immensité maritime, la protégeant de la grande houle du Pacifique l’hiver, bien située sur le globe à l’écart des cyclones l’été. Le vent gonflait joliment les voiles, pas un nuage pour venir bousculer sa régularité, la mer ondulait paresseusement sans clapot, le chant de l’eau glissant sur la coque pétillait doucement à nos oreilles et nous berçait, la luminescence du plancton la nuit dessinait notre sillage. Des milles et des milles de plaisir. Le rivage accore, dégringolant de quelques mètres à des milliers de mètres en quelques encablures décourage souvent le marin de mettre pied à terre.

Mais quel drôle de pays où la mer est moins redoutable que la terre !

Nous sommes au pays des volcans actifs, des séismes, des tsunamis.

 Les îles ne se laissent pas toujours aborder et chaque jour la terre tremble une cinquantaine de fois, seules les secousses au-delà de 5 sur l’échelle de Richter méritent un signalement. Les 45 volcans font l’attention d’une surveillance permanente. Sur leurs pentes, des panneaux indiquent le chemin à suivre en cas d’éruption tandis que sur le littoral d’autres panneaux indiquent celui à prendre en cas de tsunami. Durant notre séjour d’un mois, nous  avons été témoins de ces trois calamités. Les habitants de Florés ont été victimes d’un tremblement de terre faisant une centaine de morts, des milliers de blessés et de sans abris, cette intensité est rare, le séisme à généré un tsunami qui heureusement est resté modeste et sans conséquence. Quelques jours après le volcan Anak Krakatau au nord de Java s’est réveillé clouant au sol les avions quelques jours. De plus, le phénomène nino cette année provoque une telle sécheresse que des nombreux incendies se sont déclarés sans être maîtrisés. Une nuit, nous étions en mer à 60 kilomètres du volcan Tambora, 2850m d’altitude), le feu brulait autour du cône, c’était impressionnant, nous avons cru qu’il était en éruption.

Ces cataclysmes font partis du quotidien des indonésiens, on vit avec car la pente des volcans est fertile et apporte richesse, les petites secousses quotidiennes ne font au pire qu’élargir les fissures des murs, les pêcheurs ont toujours logé les pieds dans l’eau… Inshallah.

Et puis, ces volcans ont une esthétique douce et accueillante, leurs silhouettes sont harmonieuses, verdoyantes, ils se laissent approcher. Les fins de semaine les indonésiens viennent en famille pique niquer sur leurs hauteurs à la recherche de la fraîcheur qui déserte le littoral. Personne ne songe aux monstres tapis dans leurs entrailles

 La grande majorité des îles que nous avons visitées depuis notre départ de Bretagne sont volcaniques, les volcans indonésiens sont les plus actifs mais paradoxalement plus tentants pour la promenade que les cratères fracturés, les dents de basalte déchiquetées, les failles hachurées des volcans polynésiens qui  sont beaucoup plus hostiles et inaccessibles alors qu’ils sont quasiment sans danger

Cette dernière réflexion qui pourrait paraître anodine nous rappelle que nous vivons un incroyable voyage sur notre petite coque bleue. Pouvoir comparer Ua pou aux Marquises à Lombok en Indonésie, c’est dingue non ?